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    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
　　
　　倫敦時(shí)裝周得到了越來越多的支持，從以橡膠鞋起家的Hunter鞋到日本品牌Toga，從美國的Tom Ford到意大利的Belstaff，越來越多想重新定位自己的品牌開始選擇這樣一個(gè)空間更大的舞臺來展示自己。
　　
　　老牌設(shè)計(jì)師眾生相
　　
　　這是Christophe Bailey上任Burberry CEO之后的第一次設(shè)計(jì)，他完全放開了手腳，將Burberry Prorsum帶來了一首波希米亞狂想曲。風(fēng)衣真正的成為了“風(fēng)”衣，可以風(fēng)中飄蕩的衣服，也是飄逸感的時(shí)裝。各種充滿異域風(fēng)情的印花以大塊飄逸長巾和披掛式風(fēng)衣的形式出現(xiàn)，以層疊又飄逸的形式展現(xiàn)胸前的美麗風(fēng)景。不用立體剪裁或者特殊面料，利用面料、印花和造型，Bailey輕松地利用了最基本的設(shè)計(jì)元素讓時(shí)裝立體了起來。與此同時(shí)，Bailey也成功地再次提醒人們，絲巾在Burberry Prorsum中的重要地位。從此風(fēng)衣和絲巾，一定要同時(shí)出現(xiàn)，當(dāng)然有一根腰帶的協(xié)助，更能向最時(shí)髦的造型走近一步。
　　Paul Smith的秋冬季總豐富過春夏季，前者比起后者純粹的炫技多了許多層次。也許因?yàn)镻aul Smith的靈感來源始終是男性的衣櫥，男式外套和長線條的造型。這一季亦不例外。以條紋西裝外套為靈感的拼色上衣開場，長及腳踝的連衣裙雖然有著超低胸，但因?yàn)榇笠乱话愕妮喞�而顯得英氣十足。非高腰的比例是Paul Smith的最愛，短裝大衣至少也要長極臀部以下，更不用說長大衣，至少要在膝蓋以下三公分。這樣的造型或許更適合修長挺拔的女性。
　　告別赤裸裸的性感，轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦的Tom Ford走起了內(nèi)斂路線，絲絨長衫和中裙，沒有了緊身連衣裙，沒有了金色。Tom Ford設(shè)計(jì)了有史以來最保守的一個(gè)系列，保守到連頭頸也要遮掩起來，更不用說性感的小腿。更令人詫異的是紅色絲絨蛋糕裙這樣屬于18世紀(jì)的產(chǎn)物居然也出場了，老氣橫生的還有豹紋外套和白色套裝。幸好有標(biāo)有61號的紅色珠片字母連衣裙和虎紋染色貂皮大衣壓陣，才能挽回Tom Ford這塊金字招牌。
　　
　　轉(zhuǎn)型中的新生代
　　
　　當(dāng)人們開始質(zhì)疑Mary Katrantzou是否過渡依賴數(shù)碼印花時(shí)，當(dāng)街拍潮人們將她的設(shè)計(jì)鋪天蓋地地帶向街頭，Katrantzou適時(shí)地轉(zhuǎn)變了設(shè)計(jì)思路。這正是創(chuàng)意人應(yīng)該有的遠(yuǎn)見。以刺繡禮服裙開場、真絲褶皺裙漫溢整場秀，從一個(gè)典型的“炫富二代”到一個(gè)“真富二代”。Katrantzou幫助這些年輕人成功地找到了價(jià)值，不是從外婆的衣櫥中汲取靈感，而是數(shù)碼印花的靈感以傳統(tǒng)刺繡的工藝表現(xiàn)出來。以蕾絲、真絲薄紗和金屬感面料作為對比統(tǒng)一的“底妝”掃除了傳統(tǒng)刺繡可能帶來的陳腐感。
　　在英國一群同期崛起的設(shè)計(jì)師中，Peter Pilotto和Mary Katrantzou一樣都是數(shù)碼印花的愛好者。從剪裁來說，他是其中最為大膽的一位，廓形加數(shù)碼印花，1+1等于100的效果，讓他的設(shè)計(jì)在一干人中最為亮眼。如果說Katrantzou的設(shè)計(jì)更趨向于女性的衣櫥，那么Pilotto的設(shè)計(jì)則更多來自男性視角。本季他依然執(zhí)著于數(shù)碼印花，這一次加上了色塊和面料拼貼的新元素、打破了數(shù)碼印花的單一性。對于許多人來說數(shù)碼印花最大的問題是太過搶眼以至于只能穿一次。Pilotto意識到了這一點(diǎn)，于是將這些元素全部揉捏在一起，放進(jìn)萬花筒里、旋轉(zhuǎn)出一個(gè)繽紛的效果，但其亮眼程度絲毫沒有變。
　　Christopher Kane的設(shè)計(jì)風(fēng)格日趨成熟，擺脫了嘩眾取寵的一面，更多的是對功能和結(jié)構(gòu)的思考，內(nèi)心的夸張戲以歐根紗樹葉做成的滾邊出現(xiàn)在裙角和袖口上，抑或是針織羊毛衫上好似微風(fēng)吹起的樹葉一般翻翹起的細(xì)節(jié)。大片歐根紗翻葉的裙裝帶著極大的實(shí)驗(yàn)性，這個(gè)概念一直延續(xù)到最后高潮處的禮服。