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    “世界范圍內(nèi)的二戰(zhàn)是在1945年結(jié)束的；而時尚界的‘二戰(zhàn)’則是在1947年，Christian Dior發(fā)表了首個時裝系列后才停止�！边@是我在Florence Muller的“Dior與藝術(shù)”講座上聽到的話。如果這句話顯得還不是很造作，那下面這句就是明顯“宣傳用力過猛”了：“Dior的設(shè)計是最早展現(xiàn)現(xiàn)代性的時裝！”真的嗎？Dior最著名的不是把二戰(zhàn)前就存在的風(fēng)尚重新帶回人們的生活里嗎？ 我還以為1920年代那些簡潔的直筒裙才是現(xiàn)代性的代表呢！
　　“Dior與藝術(shù)”講座是伴隨著時尚展覽“Esprit Dior”舉辦的公共活動。從9月中旬起，“Esprit Dior”展覽就在上海當(dāng)代藝術(shù)館展出兩個月左右的時間。展覽由著名策展人Florence Muller女士籌劃，原定于去年11月在北京國家博物館開幕，卻因“過于商業(yè)化”的指責(zé)被迫叫停，于是轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海重新籌備。
　　展覽展出的服裝大多是Christian Dior、John Galliano、Raf Simons這幾位設(shè)計師為品牌設(shè)計的高級定制系列，Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre這幾位任職時間加在一起長達(dá)四十年的設(shè)計師工作卻被大面積忽視。而即使是John Galliano這樣對Dior形象轉(zhuǎn)變起著至關(guān)重要作用的設(shè)計師，可能是由于兩年前爆出的丑聞事件，他的設(shè)計在整場展覽中也是很少有標(biāo)注出設(shè)計師的名字，只是用“迪奧收藏”的字樣來代替。
　　展覽的一個缺點是缺乏重點。整場展覽被分為九個單元，但每個單元之間的聯(lián)系與區(qū)別并不是十分的明顯。我不懂為什么在“巴黎風(fēng)情”單元展出的就都是黑色的時裝設(shè)計，也不懂為什么會有那么多幅Patrick Demarchelier的攝影作品會穿插在展覽中間。畢竟關(guān)于Dior裙裝是有那么多幅經(jīng)典照片留存的。早前被Dior公司拍賣，由Richard Avedon拍攝的那一幅“Dovima與大象”的作品在哪里？它明明就要比Demarchelier拍攝的風(fēng)格不尚統(tǒng)一的作品（這也是為什么我不推薦購買Demarchelier出的那本《Dior Couture》畫冊）更能展現(xiàn)Dior的設(shè)計精髓。
　　不少單元的主題更是早前其他Dior展覽的重復(fù)。比方說“迪奧之星”就是早前在國外舉行的“Stars in Dior”展覽的縮水版；而“迪奧與藝術(shù)家”單元中，則有很多2008年在北京UCCA舉行的“迪奧與中國藝術(shù)家”展覽的痕跡。另外，策展人對于一些展品的解讀也不能讓人信服。在展現(xiàn)品牌與藝術(shù)之間的聯(lián)系時，列出的照片都是Christian Dior早年同藝術(shù)家友人們?nèi)粘Ｉ�活交好的場景；而真正涉及到從藝術(shù)當(dāng)中攝取靈感的時裝作品，也只是John Galliano設(shè)計的那幾件（比方說靈感來自藝術(shù)家Jean Cocteau的2007年秋冬高級定制系列）。
　　在“迪奧之星”的單元，一幅Marilyn Monroe穿著Dior設(shè)計拍攝的時裝大片被重點展出。但這樣為雜志進(jìn)行拍攝的照片反映的更多的是時尚編輯挑選衣服的眼光，和演繹時裝的明星并沒有太大關(guān)系。并且如果說Christian Dior會因為嫌棄“法國夢露”Brigitte Bardot的形象不夠高貴而不肯為其設(shè)計服裝，那么他和夢露本尊的關(guān)系也一定不會好到哪里去。
　　當(dāng)然“Esprit Dior”展覽也有很多值得贊揚的點。早前花園秀場的等比例縮小復(fù)制、展廳的背景音效（清脆的高跟鞋走路聲）等都能看出品牌下了不少心思。特別是展覽最后，甚至是把當(dāng)年引導(dǎo)Dior從事時裝設(shè)計的幸運符五角星也一同展示了出來，想必熟悉Dior性格的人見到都會會心一笑�；蛟S這也可以作為Dior的下一場展覽的主題：“創(chuàng)始人迷信的一生”。
　　另外你需要佩服Dior的一點是，盡管它們的展覽并不一定足夠嚴(yán)謹(jǐn)和能夠自圓其說，但其挖掘品牌歷史遺產(chǎn)的能力怕是如今其他時尚品牌都沒辦法比得上。歷屆設(shè)計師的作品和私人生活，或者是某一時期的特有風(fēng)格，這些看起來很小的元素都會被Dior公司單拿出來不斷放大，用來展現(xiàn)品牌充滿文化氣息的一面。當(dāng)然比起一般博物館舉辦的展覽，Dior自己舉辦的展覽有著更大的自主掌控權(quán)，也因有更高的預(yù)算和完整的檔案庫，風(fēng)格自成一派。
　　不久前采訪大都會藝術(shù)博物館服裝學(xué)院策展人Andrew Bolton先生，我們還聊到品牌自己舉辦展覽這樣充滿了商業(yè)宣傳味道的現(xiàn)象。在國外，如今博物館都對承辦這樣的展覽再謹(jǐn)慎不過，深怕玷污自己客觀獨立的策展精神，因此品牌時尚展覽多是在中國這樣的新興市場地區(qū)找到的迎合。
　　中國博物館們就不應(yīng)該拒絕商業(yè)宣傳性質(zhì)的時尚展覽嗎？理論上是的。但是要想發(fā)展本土的時尚產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)面對公眾的宣傳教育必不可少，而時尚展覽在其中扮演著重要的角色。何況如今國內(nèi)的藝術(shù)機構(gòu)也都沒有對時尚保持足夠的重視，或擁有足夠高超的時尚展覽策展水平。我想起幾周前在北京今日美術(shù)館看的那場“中國時尚三十年”展覽：設(shè)計師的作品只是被簡單套在一個個人型模特身上，然后往空曠的展廳里隨意一擺。很多展品的質(zhì)量也是無比的粗糙和艷俗（Well，你也可以想象一下二三十年前中國時裝設(shè)計的水平）。所以在中國時尚業(yè)發(fā)展成熟前，適當(dāng)來一點籌備完整的品牌時尚展覽，似乎對雙方都有好處。