核心提示：Dolce &
Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來源創(chuàng)作了一個系列。
Rekko-資深時裝編輯，擅長從社會的角度觀察時裝，用時裝的態(tài)度審視社會。
米蘭時裝周的不和諧對時裝周和設(shè)計師本身都有些沖擊。有些設(shè)計師和品牌更加專注于設(shè)計本身，而有些設(shè)計師則顯得力不從心，在重復(fù)自己與超越自己之間掙扎。
靈感？Prada自己就是靈感，這一次她以各種搶眼元素的組合，例如彩虹色彩和閃亮珠片水晶等創(chuàng)作出一系列能激發(fā)情緒的作品：是走動的街頭壁畫、是身體的一篇宣言、是時尚的內(nèi)省外露。
Tod‘s借由Alessandra Facchinetti的才華重新回到成衣界。如果你已經(jīng)忘記了若干年前Derek
Lam為品牌設(shè)計的那些遠(yuǎn)足風(fēng)格的風(fēng)衣，也未嘗不是一件好事。往前看，這永遠(yuǎn)是時髦人的作風(fēng)，F(xiàn)acchinetti把皮革當(dāng)成了衣櫥里最基本的布料。比如棉和絲，通過各種對皮革新處理手法將它們對接。相對其他面料皮革是高檔的，但經(jīng)過這樣的改良，在穿著時你不會覺得有壓力，真正做到effortless
chic。
Karl
Lagerfeld設(shè)計的Fendi講述著計算機二維碼的浪漫故事。0與1就像格紋的框與色，構(gòu)建出一個平面卻充滿無限可能的世界。如果再加上漸變的色彩，那就立刻進(jìn)入三維世界，借助歐根紗這種優(yōu)雅面料帶出另一種柔情。當(dāng)搖滾遇上運動該是怎樣一種酷，生完孩子的Frida
Giannini將運動服中常用的貼邊運用在薄紗裙和盧勒克斯彈性面料上，構(gòu)建了一個重塑肌肉感的Gucci新形象。
至于Bottega Veneta，又是一個只有裙裝的夏天。31套裙裝讓設(shè)計師Tomas
Maier沉浸在20世紀(jì)50年代的曲線和持續(xù)的日本情節(jié)中。寬袖籠和超大裙擺通過寬腰封找到平衡，細(xì)腰帶則是那些折紙般裝飾的視覺重點。剪裁上的收和放、面料之間的對話，Maier總能為這個皮具起家的品牌找到合適的時裝切入點。
Moschino 的秀場更像是派對現(xiàn)場，30周年的紀(jì)念日怎能忘了老朋友們。Pat Cleveland、Violetta、 Amalia、Gisele、Erin
O‘Connor和Alek Wek這些Franco
Moschino時期的名模們悉數(shù)到場，熱鬧非凡。至于時裝，件件都是像品牌創(chuàng)始人致敬的版本，和6月底在上海舉行的男裝秀如出一轍。大字母Tee、金屬鏈條細(xì)節(jié)和卡通印花，回顧的意義大過展望。
Giorgio
Armani用整整94套時裝“震撼”了米蘭時裝周，但數(shù)量并不和質(zhì)量成正比�；ò昃Y滿的上衣外套卻浸入了灰色調(diào)，年輕吊帶連衣裙卻用了略顯成熟的雙色光澤面料。極寬松的裙褲和好似沒有洗干凈的顏料盤一樣的絲襪同時出現(xiàn)，你已經(jīng)完全摸不清Emporio
Armani想吸引的客戶群。
驚喜？Dolce &
Gabbana給我們最大的驚喜就是他們居然又以西西里島為靈感來源創(chuàng)作了一個系列。從某種意義上來說，這根本不能算“新”系列。似曾相識的印花高腰及膝裙和鐘型擺的蕾斯上衣、A型印花連衣裙。唯一不同的是紅色和金色的光輝奪目色調(diào)。等一下，追溯品牌歷史，難道這不是二位設(shè)計師曾經(jīng)最為得意的元素嗎？向故去的設(shè)計師致敬是站在巨人的肩膀上，向自己的過去致敬，對于新時代設(shè)計師來說可不值得稱道。