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在米蘭男裝周以輕巧的度假風(fēng)和毫不費力的運動感支撐完全部秀場后，巴黎終于還給了看客們一個相對認真的答案。從克制的剪裁、文藝派的印花到嚴苛制作的“街頭感”設(shè)計，那些看起來輕松好穿的時裝樣貌透著一股四兩撥千斤的力道。
恐怕沒有哪個品牌男女裝氣質(zhì)能夠如此分裂，又在一個關(guān)鍵詞上如此高度統(tǒng)一的：那就是Louis
Vuitton的出行。本季Kim
Jones帶領(lǐng)眾人進行了一次橫跨美國東西部的公路之程。話題雖然老套，但當(dāng)R.E.M的音樂響起，男模們身著手工扎染迷人圖案的飛行員夾克和亞光鱷魚皮材質(zhì)的外衫甚至布滿閃亮monogram標(biāo)志的大衣魚貫出場時，你還是能被那股公路電影里常出現(xiàn)的經(jīng)典焦糖色基調(diào)迷住。日本和服絲綢面料作為Louis
Vuitton 的“看家面料”也在細節(jié)處點睛出現(xiàn)，即使公路旅行也不能折損高貴的著裝品位。
Dior
Homme則把“鏡面”這個秀場慣用元素處理得得體又前衛(wèi)。深藍與酒紅色貫穿全場;襯衫、馬甲、短褲長短相接，正裝組合通過色塊剪裁搭配妙趣。連極易被局限住的男士皮裝外套都在漆皮材質(zhì)的運用下變得生動曖昧起來。有異曲同工之處的Damir
Doma也以利落剪裁和突破以往黑白灰新色系的設(shè)計帶來了極酷的一季。藏藍與葡萄紫的融入化解了筆挺硬質(zhì)面料的冷漠，多了幾分溫暖的內(nèi)心活動。
而極具時代感的Carven和kenzo也沒有濫用先前爛大街的廓形和圖案，為2014男士春夏衣櫥帶來了不矯飾、溫暖輕松的一季。前者依舊選擇靜態(tài)展，背景為色調(diào)融合的陶制工廠。設(shè)計師Guillaume
Henry深受雕塑師Giacometti作品啟發(fā)并以此為設(shè)計靈感將米色、黑色與藍色拼接，青春撲面又略顯女性化。而一上任就顛覆前任風(fēng)格的韓國設(shè)計師雙人組Humberto
Leon與Carol
Lim巧用鈷藍、西瓜紅點綴正裝，自信的街頭休閑風(fēng)讓男女都向往。唯一的遺憾是同樣致力于“街拍造型”的Givenchy本季并沒有明顯的進步。Riccardo
Tisci好像只能從熱了幾年的印花狂潮中翻來覆去玩花樣。這次他結(jié)束以往的動物、圣母畫像，改走科技感數(shù)碼印花和煩亂橫條紋路線。磁帶、錄音機圖案原型與新式條紋狂躁混合，廓型款式依然以夾克衛(wèi)衣、背心和短褲為主。實在讓人略感乏味。
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