本屆米蘭時裝周上，設(shè)計師們在選擇和處理面料方面煞費苦心，材質(zhì)感超越了色彩、裁剪和廓型，成為造型和風格的制勝點。一方面，作為意大利品牌傳統(tǒng)強項的皮草通過拼貼混搭而面貌一新，另一方面，黑色成為映襯材質(zhì)微妙特征的絕佳畫布，就連那些以鮮艷見長的品牌，本季也在色彩上做起了減法。
皮草拼貼
在米蘭時裝周的 Fendi 發(fā)布秀上，設(shè)計師卡爾?拉格菲爾德（Karl
Lagerfeld）繪制的一系列水粉插畫被印在資料冊上，供觀眾按圖索驥
T臺上的關(guān)鍵點。從這些插畫中即可以讀出一種趨勢：首先是柔和的色彩，插畫的顏色都蒙著一層灰色調(diào)，以更好地烘托服裝的整體廓形和面料材質(zhì)；與此同時，皮草仍不出意料地占到重要地位，是整場秀的支柱，然而在應(yīng)用上卻更為靈活、更值得玩味。水粉畫冊的封頁上，清晰地標注了哪些單品的何處拼接了皮草元素，從腳鐲、鞋面，到皮帶、裙邊，甚至還有和模特的莫西干發(fā)型搭配的鏡腿上。這是一場充滿實驗性，同時摩登有趣的時裝秀，幾何線條的皮草拼接和不對稱的剪裁和廓型都是
Fendi 這一季的重點。
2013
秋冬的米蘭女裝有一個值得注意的新趨勢：相比剪裁、廓型和色彩，設(shè)計師們在選擇和應(yīng)用面料材質(zhì)時顯得更為用心。尤其是皮草材質(zhì)。在歐洲人看來，那些式樣單一、剪裁單調(diào)的皮草大衣，只是年長婦女在阿爾卑斯山區(qū)的高級度假村閑庭信步時的裝束。而如今，皮草已被廣泛運用于各種造型和各類場合，為各年齡、身份的人們所穿著，因此這一舊觀念早已一去不返。雖然拉格菲爾德年事已高，卻向來拒絕向這種“保守的歐洲人”美學(xué)妥協(xié)。他始終不斷在制作工藝和設(shè)計美學(xué)上尋求突破，遠比他的年輕同行們更善于把握時代脈搏、引領(lǐng)潮流風尚。
“水貂狐貍變形記”是拉格菲爾德對這場秀上的創(chuàng)新皮草呈現(xiàn)方式的官方稱呼。不同材質(zhì)的融合無疑增強了秀場的視覺效果：白色羊毛大衣對半拼接裸粉色的貂皮套裝，不對稱的分界線衍生到頸部，這樣一來，極簡主義也有了更生動的內(nèi)涵。皮草工藝中，不同制作工藝的界限已越發(fā)混淆，在實際運用中反而相輔相成。這從另一件黑色中長款大衣也可輕易讀出，設(shè)計重點已從色彩過渡向材質(zhì)，懸蕩兩旁的皮草袖管，給予成品一種“皮革羽毛毛皮”效果——卡爾如斯描述。
類似的思路也出現(xiàn)在
Marni 的秀上。設(shè)計師康秀露?卡斯第里奧尼（Consuelo
Castiglioni）通過法蘭絨排扣緊身大衣上覆蓋黑色獺皮披肩，以相對較為克制的形式把玩材質(zhì)的雙重性。黑色是時裝秀的必備款，而在 Marni
的秀上，材質(zhì)的混搭卻不乏新意，懸墜在模特身上那些令人賞心悅目的皮草披肩亦增添高雅。長駝毛絨的綢緞裹身裙，配白蘭地色的騎馬皮靴，整套造型便籠罩在不同色度的棕色中。加上模特頸肩部那些毛絨配飾，這一系列可謂柔中帶剛：束帶外套表現(xiàn)了女性的堅強獨立，超短西褲配搭狐毛長靴又格外性感，而軍綠色的超大款罩衫則幾乎叫人心生敬畏，仿佛這些手無寸鐵的模特將隨時出擊。Missoni
在本季則減少了女性主義，而更偏重于黑色面料的運用。近乎裸露的便裝，條紋貂皮外套耷拉在模特一側(cè)肩上，底下的性感背心一直纏到頸上。整個系列顯得慵懶隨性而又獨具匠心。
黑色畫布
“我所設(shè)計的衣服，女人想穿上，男人想脫下”，彼得?鄧達斯（Peter
Dundas）在Emilio Pucci秀后如是說。裙子極短，麂皮長靴也直達大腿，只露出當中一點肌膚，實在是香艷無比。Pucci
素來以色彩甜美的印花見長，而本季的圖案與材質(zhì)相得益彰，恰到好處的黑色單品更是整個系列的點睛之筆。黑白風潮早在上一季便席卷各大秀場，今季也風頭不減。即便曾放言“過火就是成功”（Excess
is my success）的羅伯特?卡沃利，這次（Roberto
Cavalli）也摒棄了繽紛多彩，轉(zhuǎn)而專注于不同面料材質(zhì)的融合與拼接，從那條只有一抹猩紅的深色粗呢褲中便可見一斑。
Max Mara
在這場毛絨絨的材質(zhì)游戲中也不落下風，羊駝毛紡紗單品層層疊加，秋冬的感覺滿溢T臺。有評論認為這些造型實在過于繁復(fù)，使那些身材纖瘦的模特們的身形如泰迪熊般巨碩。然而由駝色和米色主導(dǎo)的新系列，實則突出了
Max Mara 的現(xiàn)代都會感。Giorgio
Armani的秀場上則上演了一出“男孩還是女孩”的戲碼，其設(shè)計靈感來源于巴黎街頭那些用男性裝束偽裝自己的心機美女。模特上穿著短款帶帽衫，下套淺灰色直筒低褲，假小子味十足，以至隨身攜帶的小手包倒有幾分性別錯亂感。隨著秀的進行，造型也從假小子向當代女性所鐘愛的少女風格漸漸過渡——在這方面，沒人比喬治－阿瑪尼更拿手。黑色天鵝絨晚裝與貫穿整場秀的球形貝雷帽相搭配，不僅體現(xiàn)了設(shè)計師在材質(zhì)上的巧妙心思，也拉長了這個系列的廓型。
Gucci
則用各種富有光澤的黑色和其他深邃珠寶色，帶來了不同的面料風格，也使這屆米蘭時裝周上的材質(zhì)多樣性得到進一步體現(xiàn)。那件腰部圍邊的蟒蛇皮短外套，肩部設(shè)計尤其精致，胸前敞開處又恰好露出幾何形蕾絲裹胸，底下再配上簡潔鉛筆裙，無疑叫人眼前一亮。弗里達?賈尼尼（Frida
Giannini）的客戶多是那些時髦大膽的先鋒派女性，她深諳悅客之道，但又不愿意辜負性感撩人的 1970
年代風格。廓型圓潤的銹色羔皮外套有著寬領(lǐng)線，露出里面蟒蛇皮上衣的高領(lǐng)子，與最外面的有機皮草外套產(chǎn)生了極富趣味的材質(zhì)對比。
至此，本季米蘭時裝周的特點也展露無遺：色彩愈發(fā)減少，面料質(zhì)感更為考究，同時，稀有皮種成為主角。極有天賦的年輕設(shè)計師馬科?德?文森佐（Marco
de
Vincenzo）在時裝周上大放異彩。
T臺上那些結(jié)合羅馬花崗巖的圖案，精巧的刀形褶皺，裝飾各一的非傳統(tǒng)小黑裙，十分精確地契合了今季時裝周的趨勢。文森佐的系列也代表了這一季的“米蘭觀點”：色彩堆積早已過時，而面料質(zhì)感才是使造型更引人入勝的關(guān)鍵。